まず、それが何であり、どのような場合に使用されるかについてのいくつかの言葉。この場合、ウィキペディアは正しく 述べていますフレキシブルプリント基板（以下FPP）は自由に曲げることができるものです。議論することはできません。最も一般的なケースでは、GPP は接続スタブの形で使用されます。たとえば、次の図のようになります。
より高度なバージョンでは、一部のコンポーネントもその上にはんだ付けされます。古いCDを分解した人は、ヘッドのボディ全体のキットがそのようなギアボックスでちょうど作られていることを見ました.典型的な例を次に示します。
ここでは、ドライブのメイン ボードとレーザー ヘッド用の穴に接続するためのコネクタの場所が表示されます。右端に突き出た「半島」は、一体型光センサー用の可能性が最も高いです。
GLP は通常、銅箔が接着されたポリイミド フィルムに基づいて作成されます。ポリイミドは、はんだ付け時に重要な高温を維持し、十分な柔軟性を備えています。人々はそのような基礎をデュポンと呼びます (それを製造する会社の名前にちなんで)。買えるところがあればいいけど、みんな子供みたいにやります。
では、最初に何が必要ですか？テクノロジーについて考え、それを村で簡単に手に入れることができるものに変えてください。この場合の主要なコンポーネントは、銅箔を接着する必要がある耐熱性のベースになります。ところで、接着剤は耐熱性も必要です。そして、カプトンテープ（ポリイミドフィルムに基づいて作られています）を取り、それを銅箔に接着することを申し出る人々のすぐ前に - それは何もありません。接着剤は薄い銅トラックをまったく保持せず、一般に温度によって劣化します。一方、私の最初のバージョンは実際にはカプトンテープをベースにしていましたが、必要な耐熱性と十分な強度を兼ね備えた2液型UVソルダーマスクに銅箔を接着しました.それはそうです - ええ、ここに解決策があります!そしてこちらがニフィガ。結果として、kapton は UV に対して完全に不透明であり、ソルダー マスクの接着剤は、1 日照射した後でも、まったく重合しませんでした。オプション 2、これはファイバーグラスですが、これは非常に効率的であることが判明しました。では、それを行います。
理想的には、ガラス繊維は細かく織られている必要がありますが、それは入手できませんでしたが、ガラスマットを見つけました。このように見えます:
マットは大きな曲がり角で著しくひび割れるため、マットよりも布を使用する方がまだ良いことに注意することが重要です。しかし、これは本質を変えるものではありません。つまり、私たちが持っているもので取り組むことを意味します。
接着剤としては、耐熱エポキシ樹脂を使用することは十分に可能ですが、あなたはプログラマーで、コーヒーメーカーを修理し、私はラジオアマチュアで、もちろん樹脂は持っていませんが、はんだはありますマスク。私はそれを使用します。銅箔は「スコッチ」のロールの形で購入できます。
または、PCB をはがすことができます。 PCB から剥がした方が良いでしょう。その理由を以下に説明します。
デモンストレーション ボードとして、すべてのハーネスを備えた atmega328 に接続された WS2812 アドレス指定可能な LED のラインを投入しました。ボードは次のように出てきまし
た。左側にプログラミング用のコネクタ、右側にコントローラー、6 個の LED があります。試験対策にぴったりです。
次に、適切なサイズの犠牲者を見つけて、それを取り除く必要があります。剥がすのは簡単ではありませんが、写真があります。
- 犠牲者を足場にしっかりと設置します。
- 上部をドライヤーで加熱し（〜300℃）、ホイルの端を取り出します。次に、ピンセットでそれをつかみ、そっと自分の方に引き寄せます。
- 小さな部分を剥がした後、私たちは重い大砲に向かい、ホイルを剥がし続け、同時にヘアドライヤーでウォームアップします。
- ピンセットで引っ張り続けると、箔が破れる可能性が高くなります。したがって、私たちは細いペンチで引っ張り続けます。
- もうちょっと：
そして...
被害者は今次のように見えます：
そして肌はこのように見えます ：
子供時代のように、例えばスパチュラで端を描いて表面
に整えます： それは簡単に離れられるので、ここはとてもきれい傷。エッジにはギザギザがあってはならず、ホイルの下の表面は完全に平らで、パンくずがない必要があります。
次に、ガラス マットを試して、破れたエッジをトリミングします。
一般に、ソース コードは準備ができており、全体をコンパイルする必要があります。ここにはいくつかのニュアンスがあります。まず、どのように接着するかを決める必要があります。つまり、ホイルに接着剤を取り、広げて、このオプションの上にマットを置きます。すべてが曲がっていて、斜めになっており、折り目や接着剤がなく、銅はしわになるか、記憶される可能性が最も高くなります。フォイルを平らな面に 3 面両面テープで貼り付けてから、接着剤を塗布するのが最善です。同じ犠牲が土台として機能します。測定し、カットし、接着します:
さて、私はフォイルの裏側を外側にして接着していることに注目してください:
これは後で注意することを約束したポイントです。あとで気が付きました。ポイントは何ですか？ PCB フォイルの内側は、外側よりもはるかに優れた接着性を持ち、銅テープよりもさらに優れています。この点は非常に重要です。なぜなら、十分に脱脂しても、細い線が UV マスクに実際にくっつかないからです。ここですべてが明確になったと思います。次に進みます。
私たちは接着剤をかき混ぜます:
次に、 このカクをホイルの上に塗り、上にマットを置き、それ
を徹底的に浸透させます.結果は次のようになります
。
そして今、2番目のニュアンス。 UV マスクは、かなりの高温で長時間露光する前に乾燥させる必要があります。しかし、ホイルを接着したスコッチテープはそのような温度に耐えられず、...ええと、要するに、それはそのようなたわごとに崩れ落ち、すべての作業を台無しにします.したがって、私たちは長時間乾燥しません。後で乾かしましょう。
これは、予備乾燥後の接着剤の重合のための紫外線によるディスコです。
次に、それをホットラミネーターで数パス実行しましたが、これは必須ではありません。そして今だけ、ワークピースをベースから取り外し、必要な温度で適切なタイミングで乾燥させます。
スパ トリートメント、タイ式マッサージ、フィンランド式サウナの後:
割礼:
これで、すべての方向に曲げることができます。テクノロジーが順守されておらず、すべてが階層化されていることを確認し、結果をゴミ箱に捨てます。私が間違っていた場合は、続行します。私は LUT を 5 年間使用していませんが、この場合は機能しないとは言いません。
私はフォトマスクの方が好き
です: 上にはソルダー マスクのテンプレートが表示されていますが、ホイルがそのような接着剤にどれだけよく保持されるかを確認したかったので、使用しないことにしました。そして、ソルダー マスクは、新しい建物が崩れないようにするというジョークの壁紙のようなものです。しかし、続けましょう。
フォトレジスト:
私は通常、加圧ガラスを使わずに、直接ワークにフォトマスクを置きます。フォトレジストの表面に水を数滴垂らし、上にテンプレートを置いて押し下げるのが最善です。水は、その表面張力によりフィルムをしっかりと押し、滑らせません:
フレア。興味深いものは何もない:
点灯していないフォトレジストは、通常の洗剤で簡単に洗い流すことができます:
大きい:
はい、塩化第二鉄は汚れ、赤い指、ショーツ、シンクです。しかし、私の経験では、最も安定した、高品質で予測可能な結果です。そして、赤くならないために、私は通常、特別なナノサーモノズルでワークピースに接着された特別な鉛筆を使用します。
そして、不要な銅がすべて溶けるまで全体をねじってねじります。
参考ページ
液体を混ぜるためにバブルバッターを使用している場合は、何もかき混ぜていないことに注意してください。気泡は液体をまったく駆動しません。これは、賢いおじさんたちによって何度も実験的に確認されています。そして、それはボードのエッチングについてではなく、より深刻なことについてです。したがって、唯一の機械的混合。
枯渇した溶液でも5分で十分です:
残っているフォトレジストを熱アルカリ溶液で洗い流すのが最善ですが、アセトンを使用することもできます:
パスは非常によく保持され、これは技術への固執だけの問題ではありません(高品質の脱脂、混合物の正確な比率、および指定された乾燥パラメータ) だけでなく、フォイルの裏面への優れた接着性も実現します。
酸で錫メッキ:
そして、私は不活性なフラックスにはんだ付けしました:
そして、ここでの結果である。
実際には、これが第一の製造オプションではありません。その前に、 リチウムポリマー電池のラヴサンフィルムをベースにしてGPPを作ってみました。作業方法でもありますが、ボードは柔軟性がありすぎて、ホイルがすぐにすり減ってしまいました。この方法の利点は、適切な数のガラス繊維と優れた耐熱性を使用して、ボードの剛性を比較的簡単に制御できることです。プロトタイピングに適しています。
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